Com cosir un vestit trapezi per a una noia. Instruccions pas a pas amb fotos, patró

El vestit de línia A és un model adequat per a la formació d'una modista principiant. Un patró bàsic individual ja fet farà que la costura sigui un èxit. La condició principal per a una confecció reeixida és un bon ajust, en aquest cas està garantit.

Què és un vestit trapezi, silueta

La primera aparició de la silueta en línia A a la passarel·la de moda va tenir lloc el 1957. El jove Yves Saint Laurent, després d'assumir el càrrec de dissenyador de moda en cap de la llegendària casa Christian Dior, va llançar la seva primera col·lecció basada en l'artista abstracte Mondian.

La silueta del vestit destacava de les obres d'altres dissenyadors de moda, va agradar immediatament als contemporanis i aviat es va fer popular a tot el món. Avui dia, amb el ressorgiment de l'interès pels articles vintage, el vestit de línia A torna a estar de moda.

En la seva primera versió als anys 60, el famós producte tenia un escot rodó. El vestit era sense mànigues i la faldilla curta, acampanada per sobre de la cintura, no restringia el moviment.

Eines necessàries per construir un patró

Vestit de línia A (el patró per a principiants es basa en una base individual) no trigarà gaire a cosir.

Eines necessàries per construir el patró:

• un llapis simple de duresa B o HB;
• paper per dibuixar patrons i fer plantilles;
• regles de 90 cm i 50 cm de llarg;
• triangle amb un angle de 90°.

Accessoris per tallar i modelar patrons sobre tela:

• cinta mètrica;
• guix o sabó de sastre;
• agulles de sastre;
• tisores de sastre.

En la primera etapa, s'avalua la forma de la figura. Depenent d'això, s'utilitza un disseny estàndard o es crea un patró individual per a la seva posterior modelització en un vestit trapezi. Si la figura original té unes característiques clarament definides, serà més fàcil fer i modelar una base personalitzada que ajustar-ne una de ja feta.

Com prendre les mesures d'un vestit correctament

A partir de les mesures, es construeix una base individual i es fan canvis al patró acabat. Totes les mesures es prenen del cos, amb un mínim de roba. És òptim que el cos només porti roba interior.

En la fase de prendre mesures, la dona porta el sostenidor amb què pretén portar el futur vestit, i també es faran les proves amb ell. Les sabates amb l'alçada adequada del taló donaran a la teva figura la posició pèlvica correcta i t'ajudaran a triar la longitud adequada del producte. Cal lligar un cinturó prim al voltant de la cintura; Aquesta tècnica permet mesurar amb precisió el tors.

Per construir i modelar un vestit trapezi, necessitareu les mesures següents:

Nom	Seqüència de mesures
La meitat de la circumferència del tors a l'alçada del pit	La cinta mètrica va al voltant dels punts més alts del pit. A la part posterior, la cinta està col·locada horitzontalment.
La meitat de la circumferència de la cintura	La cinta està a la part estreta del tors, paral·lela al terra.
La meitat de la circumferència del maluc	La cinta mètrica recorre estrictament horitzontalment els punts més alts de les natges.
Posició del punt més alt del pit	La distància es mesura des del punt que sobresurt del pit fins a la intersecció de la base del coll i la costura de l'espatlla.
Longitud frontal fins a la cintura	Mesurat des de la intersecció de la base del coll i la costura de l'espatlla fins al nivell de la cintura. La cinta passa pel punt més alt del pit.
Llargada del vestit fins a la cintura per darrere	La distància es mesura des de la intersecció de la base del coll i la costura de l'espatlla fins al nivell de la cintura. La cinta passa pel punt que sobresurt de l'omòplat.
L'amplada del pit a la seva part més estreta	La mesura es pren en línia recta entre les cantonades frontals dels plecs de les aixelles.
Amplada de la part ampla de l'esquena	La cinta mètrica connecta les cantonades posteriors dels plecs de les aixelles
Amplada de les espatlles	entre els punts extrems, des de l'espatlla dreta fins a l'esquerra.
circumferència de l'espatlla	La cinta es col·loca al llarg de la part més ampla del braç.
Longitud de la màniga (si n'hi ha)	Distància des del punt que sobresurt de l'espatlla fins al canell o desitjada.
Longitud del vestit	La cinta es col·loca des del punt més alt de la costura de l'espatlla fins a la longitud desitjada del producte. La cinta de sastre passa pel punt més alt del pit.

Algunes mesures només s'utilitzen per a l'estil de producte seleccionat:

• alçada d'entrada de la butxaca;
• nivell del jou a la prestatgeria;
• nivell del jou a l'esquena;
• línia de sota el pit;
• circumferència del canell (per a mànigues llargues);
• circumferència del colze (per a mànigues llargues ajustades).

Tenir un model similar al vostre armari simplificarà la tasca de determinar la longitud del vestit i la ubicació de les línies d'estil. Les mesures es prenen del producte acabat i es transfereixen al dibuix del patró.

Elements essencials d'un vestit trapezi

El vestit trapezi consta de les parts següents:

• prestatgeria – 1 peça;
• esquena, pot constar de 2 parts. amb una costura al mig en què es coseix una cremallera;

• mànigues – 2 peces, segons el model poden ser llargues, 3/4, curtes o absents del tot. Quan el vestit és sense mànigues, la sisa s'acaba amb una vora de sisa;
• collar - 1 peça La seva presència depèn del model seleccionat; si no hi és, l'escot s'acaba amb un revestiment d'escot.

Una peça de moda esdevindrà irreemplaçable si té butxaques a l'alçada del maluc. Per fer-les, es prepara un patró per a la vàlvula, els revestiments, la valance, els folres de les butxaques i la butxaca de pegat en si (segons el model).

Construcció pas a pas del patró

El vestit trapezi (un patró per a principiants es presenta més endavant a l'article) es construeix sobre la base d'una base de vestit individual amb una màniga muntada. Per a una figura propera a l'estàndard, s'utilitza un patró ja fet. Les mesures preses correctament ajudaran a determinar la mida i la ubicació dels canvis.

La construcció basada en un patró ja fet es duu a terme en diverses etapes:

• Les línies principals del patró base es transfereixen al paper preparat. Des de la base bàsica, el nou patró no utilitza pinces a la cintura, no cal transferir-les al nou dibuix.

• La dard del bust es transfereix a la sisa.
• Al llarg de la línia inferior, hi ha un eixamplament de la part davantera i posterior. L'expansió es col·loca segons el model de 7 a 15 cm.
• Es dibuixa una nova línia de costura lateral. Al punt superior d'intersecció amb la sisa, coincideix amb la base, després s'eixampla gradualment, lleugerament fins a la línia de la cintura i fortament fins a la línia inferior.
• La construcció d'una màniga muntada per a un vestit de línia A no té característiques especials; El patró bàsic s'utilitza sense canvis.
• La posició de les butxaques està marcada al prestatge, els detalls de les butxaques (tapa, butxaca de pegat) es dibuixen al prestatge i després es transfereixen a un full a part.

Les grans parts simètriques de la part posterior i frontal es tallen per la meitat i es marca una línia de plec al centre. Les peces petites es tallen completament. Un vestit de línia A queda bé amb mànigues raglan. La línia de la sisa, dirigida cap a l'escot, emfatitza la silueta de la model, que s'eixampla cap a la part inferior.

La manera més fàcil de modelar un raglan és, de manera provada, amb una màniga fixada:

• En el patró d'una màniga d'una sola costura, es dibuixa una línia que connecta el punt de l'alçada de la tapa de la màniga i el centre de la línia inferior de la màniga.

• La màniga està alineada amb la sisa al punt d'enrotllament frontal (a la part estreta del prestatge de la sisa i el punt corresponent de la màniga).
• El punt de rodament frontal està connectat a l'escot, la línia es dibuixa en un angle similar a la línia lateral.
• Per construir la meitat posterior de la màniga, es repeteixen els passos.

El raglan és el més fàcil de processar. Per cosir-ho, no cal donar forma a l'ajust de la sisa respecte a la sisa. Primer, es munten tots els detalls del vestit, es processen l'escot i el tancament, després es cusen els talls laterals i es plega la part inferior de la peça.

Com cosir un vestit de trapezi tu mateix: instruccions pas a pas

El vestit en forma d'A (el patró per a principiants es construeix amb un plec al mig de la part davantera i una costura al centre de l'esquena) es talla sobre tela doblegada per la meitat amb els costats drets cap a dins. La línia central de la part frontal coincideix amb el plec de la tela, i el tall del mig de l'esquena és paral·lel a la vora.

Amb mànigues

La producció de productes de cosir es duu a terme en una seqüència determinada, l'observació de la qual estalvia temps i ajuda a obtenir un producte cosit de manera ordenada i correcta.

Producció pas a pas d'un vestit trapezi amb mànigues:

1. Les butxaques es processen a la prestatgeria (si n'hi ha, segons el model). Les pinces del bust estan cosides.
2. La costura del mig és on es processa el tancament (gota o cremallera).
3. La part davantera i posterior estan cosides i sobrefilades al llarg de les costures de les espatlles.
4. El coll està acabat amb revestiment.
5. Les costures laterals del vestit i les mànigues estan cosides i sobrefilades.
6. Les mànigues estan cosides i les sises i les gorres estan sobrefilades.
7. La part inferior del vestit i les mànigues estan ennuvolades.
8. La part inferior del vestit i les mànigues estan vorejades a mà o a màquina.

Segons el model, la seqüència pot canviar, per exemple, en lloc de revestiments a l'escot, l'escot pot estar decorat amb un coll tombat. A la prestatgeria fins a les butxaques, els relleus, els jous i els retalls estan cosits i sobrefilats.

Per a dones amb sobrepès

La silueta en línia A amaga bé els trets d'una figura completa i destaca els seus millors aspectes.

El model es selecciona segons el tipus de cos:

• Per a una noia amb pits grossos, és adequat un estil que s'eixampla des del punt més alt del pit. La meitat de la pinça del bust s'obre cap a la línia inferior, la part restant està dirigida cap al tall lateral.
• Espatlles amples, panxa i malucs estrets: vestit de línia A lleugerament acampanat a la part inferior, sense mànigues, amb una sisa americana.

En una silueta en A, cal prestar molta atenció a la decoració. El brodat o l'aplicació s'ha de col·locar a prop de la cara.

Un vestit d'estiu per a una figura completa es coseix en el següent ordre:

• Decorant una prestatgeria.
• La pinça del bust està cosida a la part davantera i planxada cap avall.
• Les butxaques es processen (amb obertura o costura lateral).
• A la part posterior, la costura central està cosida i la cremallera està processada.

• Les costures de les espatlles estan cosides juntes i l'escot està acabat amb revestiment.
• Les costures laterals estan unides.
• La part inferior de la peça de roba i les mànigues (si n'hi ha) tenen vores.

La roba per a dones de talles grans ha d'abraçar la figura. Les costures decoratives han de ser verticals.

Vestit de línia A dels anys 60

Els estils retro dels anys 60 s'adapten a diferents tipus de cos:

• Una noia amb una figura impecable triarà un model curt, sense mànigues, amb la part superior ajustada i una lleugera volta que comença just per sobre de la cintura. L'estàndard d'aquella època era la famosa model Twiggy amb conjunts similars.
• Una figura sense bust troba harmonia en un vestit de línia A amb butxaques al pit o amb un plec del jou situat per sobre del bust.

L'estil de costura dels anys 60 utilitza puntades decoratives i vores.

Seqüència de costura d'un model amb butxaques de pegat:

1. Les vàlvules i el collar es processen.
2. Es col·loca una puntada d'acabat al llarg de la vora de les peces.
3. A la prestatgeria, es processen butxaques cosides amb solapes.
4. Les costures de les espatlles estan cosides.
5. A la prestatgeria, es processa un fixador amb tires.
6. El coll està cosit.
7. Les sises estan acabades amb revestiments tallats al biaix.
8. Les costures laterals estan cosides juntes.
9. La part inferior del producte es plega amb una màquina.

Els fils per a la costura d'acabat es van seleccionar per combinar amb la tela, retorçats i més gruixuts que els de les costures de connexió.

Vestit de línia A amb jou

La línia del jou tallat pot ser recta o modelada, fent una transició suau a la costura lateral cap a la costura del jou tallat de l'esquena.

Per obtenir el patró del jou, heu de fer coincidir la part davantera amb la part posterior al llarg de la costura lateral. Marqueu la posició de la peça tallada a la línia central de la part posterior i frontal. Des d'aquests punts, dibuixeu línies al patró en angle recte i connecteu-les amb una línia suau. Quan talleu les peces del jou, afegiu un marge de costura d'1 cm a cada costat.

Seqüència de costura:

1. La primera operació de cosir aquest model serà cosir el jou a la part principal.
2. La costura està sobrefilada i acabada amb una puntada d'acabat.
3. L'ordre de muntatge posterior del producte és el mateix que per al model anterior.

El jou figurat està cosit 0,5 cm amb fils més gruixuts tenyits a joc amb el teixit.

Com fer un vestit de trapezi per a una nena

Per cosir un vestit sense mànigues en forma d'A per a una nena, una modista novell només ha de copiar el patró de la roba ja confeccionada de la nena.

Cal prestar especial atenció a la línia de la sisa, l'escot i la posició de la costura de l'espatlla.

La posició del punt inferior del forat del braç es pot comprovar mitjançant els càlculs següents:

• horitzontalment – ​​¼ de la circumferència del pit del nen + 3 cm;
• verticalment – ​​1/8 de circumferència del pit + 7 cm.

Després de copiar les línies de l'escot i les sises al dibuix de la part davantera i posterior, la longitud de la peça es mesura des del punt més alt de l'espatlla. Es fa una extensió al llarg dels talls laterals i es dibuixa una línia inferior arrodonida. Com més ample sigui el vestit a la part inferior, més arrodonit serà el vorell.

Cosir un vestit per a nens:

1. Feu brodats o aplicacions al prestatge.
2. Cosir les costures de l'espatlla i dels costats.
3. Retalla l'escot i les sises amb biaix.
4. Retalla la part inferior del vestit amb vores.

La vora de setí combina amb la vora del vestit d'estiu infantil.

Vestit ample de línia A

Un vestit de línia A (el patró per a principiants pot ser amb mànigues, però per a la primera experiència és millor triar un model de roba sense elles) pot tenir una extensió cap a la part inferior no només al llarg de les costures laterals.

La construcció d'una silueta lliure es duu a terme en el següent ordre:

• A la base bàsica del prestatge i del respatller, es dibuixen tres línies verticals. Dos d'ells estan dirigits cap a l'escot, un cap al punt més alt de la costura de l'espatlla.
• El prestatge i la part posterior es tallen verticalment i es separen a la part inferior a intervals iguals.
• El nou tall de la part davantera i posterior es dibuixa sobre paper o directament sobre la tela.
• Al lloc dels talls del producte, es formen plecs i el producte resulta ser uniformement esponjós a la part inferior.

Un model molt popular és un amb diferents nivells de la part inferior a la part davantera i posterior. Per dibuixar correctament la línia inferior, la part frontal i posterior estan alineades al llarg del tall lateral.

A prop de la costura del mig, la línia inferior es dibuixa en angle recte i després es forma una corba suau. Un vestit trapezi ample fet de gasa està fet de dues capes de tela idèntiques.

La costura de dues capes del vestit es realitza simultàniament:

1. Les costures de les espatlles estan cosides.
2. La costura del mig de l'esquena no està completament connectada per 20 cm.
3. L'escot del darrere es corda amb un tancament de gotes.
4. Les costures laterals estan cosides juntes.
5. L'escot i les sises d'ambdues capes estan alineats i acabats simultàniament amb biaix.
6. La part inferior es plega amb una puntada de Moscou en una màquina de cosir.

Si la gasa és molt translúcida, es selecciona un teixit més dens per a la roba interior.

Vestit d'estiu de línia A

Per al patró, la part inferior de la sisa es mou 2 cm cap amunt. A la part frontal d'un vestit de línia A, dibuixa un escot perpendicular al plec del mig. Es connecta amb la línia inferior de la sisa en una corba suau i va a l'esquena perpendicular al centre de la peça.

Els vestits d'estiu de línia A tenen les seves pròpies característiques de costura:

• La càrrega principal durant l'ús recau a la part superior del producte, especialment a la zona on es connecta a les corretges. Abans de cosir la cara superior, cal reforçar-la amb tela adhesiva.
• Perquè el producte sigui fàcil de posar, es coseix una cremallera de 30-40 cm de llarg al costat esquerre o a la costura central posterior.

Procediment de costura per a un vestit trapezi:

1. Processa les tires del vestit d'estiu: coseix els costats verticals de les peces cara a cara, planxa la costura, gira-la del revés i torna a planxar.
2. Enganxa la vora superior de la part posterior i frontal, coseix les pinces a la part frontal.
3. Cosiu la part superior del vestit de sol amb un revestiment, mentre inseriu simultàniament les corretges a la costura.
4. Processa la cremallera a la costura lateral.
5. Processeu la part inferior del producte.

Les corretges d'un vestit d'estiu poden tenir diferents amplades i el seu acabat canvia en funció d'això. Es poden cosir tires estretes sense girar-les del revés, amb una amplada de costura de 0,1 cm des de la vora del plec de la peça.

La seqüència de cosir un vestit, independentment de les característiques del model, té molt en comú. Un cop dominat el vestit de trapezi, la modista novell pot passar a la construcció de patrons més complexos, ja que ja té els coneixements especials per a això.

Format de l'article:Natalie Podolskaya

Vídeo sobre com cosir un vestit de trapezi

Vestit de línia A - no cal patró: